Quelque chose ne tourne pas rond ?

En cette fin de saison, il est toujours judicieux d'inspecter son équipement et de faire un petit entretien avant de le remiser pour l'hiver ou de l'utiliser sur le bon vieux rouleau ou le home trainer à la fine pointe de la technologie. Cependant, ce qui suit devrait se faire tout au long de la saison estivale pour s'assurer d'avoir un vélo sans faille pouvant compromettre le rendement de votre vélo, mais surtout votre sécurité et celle de vos compatriotes cyclistes.

Les roues sont des éléments qui travaillent très forts sur notre vélo. Elles supportent notre poids et résistent à toutes les imperfections de la route. Et Dieu sait qu'il y en a au Québec ! La tension des rayons qui conservent les jantes droites et rondes, change constamment à chaque tour de roue. Et chaque tour de la roue fait travailler les roulement des moyeux.

Maintenant, considérez que plusieurs roues aérodynamiques modernes ne comptent que la moitié des rayons des anciennes roues à 32 et 36 rayons et que la majorité des pièces sont composées de matériaux ultra-légers. Il est donc payant de garder un oeil sur vos roues. Voici une vérification rapide à faire une fois par mois ou avant un événement important. Cela vous aidera à cerner tout problème, peu importe le type de roue, avant qu'une défaillance ne vous laisse coincée sur la route ou pire, cause une chute.

• Alignement. C'est une vérification très simple à faire. Elle peut s'effectuer à chaque retour d'entraînement. Faites tourner chacune des roues et regardez l'espace entre la jante et le patin de frein. Vous ne devriez pas voir de mouvement significatif d'un côté à l'autre, pas plus que de saut. Dans la majorité des cas, les imperfections sont dues à une variation de la tension des rayons après avoir heurté des trous. Un voilage peut être ignoré s'il est de moins de 2 mm. Au-delà, le voile peut être facilement corrigé à votre magasin de cycle préféré ou par un ami ayant un talent pour aligner des roues.
• Conseil : Ne vous méprenez pas à regarder le pneu, regardez la jante en alliage pas le caoutchouc !

• Jantes. La tension des rayons, combinée à votre poids sur les roues, applique un stress aux jantes. Après les avoir nettoyées, débutez au niveau de la valve et regardez attentivement s'il n'y a pas de fissure autour des trous de rayon. Si vous en trouvez une, la jante doit être remplacée, la situation pouvant empirer. Vérifiez également les côtés de la jantes pour des dommages causés par des cailloux ou débris, ou une rayure faite par un patin de frein. La plupart des imperfections mineures que vous ressentez lors du freinage peuvent être rectifiées par votre mécano favori. Cependant, une rayure profonde de plus d'un millimètre signifie que la jante est sur le point de fendre et devrait être remplacée. Pour éviter l'usure excessive, utilisez un poinçon ou un couteau pour enlever du gravier ou des éclats de métal emprisonnés dans vos patins de frein.
• Conseil : La majorité de ces problèmes sont dus à l'usure. Toutefois si vous avez une nouvelle roue qui développe des fissures consultez votre magasin de cycle. Cela devrait être couvert par la garantie du fabricant.

• Rayons. Même s'il paraissent délicats, les rayons des roues modernes sont pour la plupart très forts puisqu'ils sont en acier inoxydable ou en alliages. Vérifiez-les en même temps que vos jantes, aux endroits où ils entrent dans la jante et le moyeu. Portez attention aux endroits où les rayons se croisent ou se touchent dans le cas où les roues sont construites de cette manière. Le frottement amincit les rayons au point de contact et pourraient éventuellement provoquer une rupture. Continuez l'inspection des rayons en pressant chacun d'eux. Au niveau de la roue avant, tous les rayons devraient avoir la même tension. La roue arrière, elle, devrait avoir tous ces rayons côté roue libre à la même tension et côté opposé à la même tension, les rayons côté roue libre étant plus tendus. Si un ou deux rayons ne sont pas assez tendus et que la jante vacille, vous devez faire aligner votre roue. Dans l'éventualité où plusieurs rayons manquent de tension, la roue devra être complètement tensionnée.
• Conseil : Pour prévenir l'usure et tout bruit de frottement, appliquez un peu de lubrifiant aux points de contact. Essuyez l'excédant pour éviter toute accumulation au niveau de la jante et éviter de compromette le freinage. Cela évite également de ramasser poussière et saleté.

• Moyeux. La vérification de base se fait avec les roues sur le vélo. Simplement agripper la roue au haut et pousser et tirer d'un côté à l'autre pour voir s'il n'y a pas un jeu dans les roulements. Il devrait y en avoir aucun. Ensuite, placez-vous à genoux à côté de la transmission. Pousser sur la pédale pour mettre la chaîne sous tension. En utilisant une guenille, essayez de bouger la cassette. Il ne devrait y avoir aucun jeu. Ensuite, enlevez les roues ainsi que les blocages rapides. Faites tourner la cassette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour vous assurer que tout est fluide. Tournez les axes avec vos doigts pour ressentir tout accrochage ou saleté. La rotation devraient être fluide avec une légère résistance hydraulique. Cela vérifie leur degré de serrage et ils ne devraient pas se dévisser. Si ces vérifications montrent des problèmes, dirigez-vous vers votre magasin de cycle. Le moyeu doit être ajusté et peut-être complètement révisé (nettoyé et lubrifié, bien souvent avec de nouveaux roulements). Si les pignons de la cassette ont du jeu, l'écrou de serrage doit être sécurisé avec un outil spécifique.
• Conseil : Les blocages rapides très légers en alliage peuvent s'user les rendant difficiles à fermer. Pour améliorer l'opération, lubrifiez le point de pivot et la base où la came est, puis essuyez l'excédant. Si cela ne rend pas la fermeture du blocage plus facile, pensez investir dans de nouveaux blocages.

Vous roues sont maintenant prêtes à vous en donner pour votre argent ! Mettez-les à l'épreuve ! Bonne sortie !

La selle... confortable ?

Sur un vélo, le poids du corps repose sur trois points d'appui : les mains, les pieds et l'entre-jambes (fesses). Des trois, les inconforts émanant de la selle sont bien souvent les plus dérangeants. En plus de la pression excessive et de l'abrasion, les cyclistes peuvent ressentir des engourdissements au niveaux des parties génitales.

Conseil : Il n'y a aucune raison d'avoir mal au derrière ! Avec une bonne position, une selle appropriée et des techniques pour rouler correctement, il n'y a pas de raison que cela se produise. Regardons d'abord le dernier élément.

La règle est simple : Ne demeurez pas assis de manière statique sur une région de la selle pendant plus de quelques minutes. Lorsque vous bougez constamment sur la selle et que vous alterner les positions debout et assis, vous évitez de générer une pression et une compression constantes. Le sang continue de circuler, la transmission des nerfs est continue et le risque d'engourdissements et de points endoloris sont réduits de beaucoup. Lors de montées, après un virage ou pour accélérer, levez-vous debout sur les pédales. Répétez plusieurs fois, même si cela ne dure que quelques secondes, cela aidera.

Six conseils pour améliorer le confort de votre entre-jambe :

• Dérailleur et position debout. Sur le plat, passez debout en danseuse pour au moins 30 secondes tous les 15 minutes en adoptant un braquet plus difficile.
  

• Assise reculée. Gardez vos fesses assez à l'arrière de la selle pour que vos os du bassin soient bien supportés par la partie large de la selle. Ne vous méprenez pas à vous avancer sur le bec de selle et à y demeurer surtout lorsque vous poussez fort en position aérodynamique.
  

• Le jockey. Prenez la position d'un jockey sur votre vélo lorsque vous devez passer une section endommagée de la route. Placez vos pédales parallèles au sol et fléchissez les genoux tout en soulevant vos fesses légèrement au dessus de la selle. Vous éviterez ainsi de ressentir tous les impacts au niveau de la selle en plus de diminuer les risques de "pinch" flat au niveau de la roue arrière.
  

• Transportez le poids sur votre vélo. Ce n'est pas toujours possible, mais réalisez que lorsque vous roulez avec un sac à dos ou un système d'hydratation, vous ajouter du poids sur le point d'appui qu'est la selle.
  

• Intelligent à l'intérieur. Avec aucun dénivelé ou toute autre opportunité naturelle de se lever debout sur les pédales vous devez vous en inventer quelques unes. Pédalez debout pendant 1 minute tous les 5 minutes. Changer de zone sur la selle assez régulièrement. Faites des sessions courtes et variées au lieu de longue et constante. Utiliser un braquet plus difficile réduit la pression sur la selle, car vous devez pousser plus fort, ce qui augmente le poids sur les pédales, vous soulevant inconsciemment de la selle.
  

• Cuissards et crème à chamois de haute qualité. Un cuissard, ou bib, avec un chamois adéquat et une bonne crème à chamois amélioreront le confort et réduiront le risques de développer des problèmes à la selle (entre-jambe).

Di2 - Red - 11S

Quelle marque de composants utilisez-vous ? Laquelle voudriez-vous utiliser ?
Trois marques se partagent présentement le marché. Chacune se distingue par un groupe haut de gamme qui exploite une caractéristique propre. Shimano avec le groupe Dura-Ace électronique (Di2) utilise une technologie permettant d'éliminer les câbles mécaniques pour les changements de vitesses. SRAM avec le groupe Red vise la légèreté. Campagnolo avec le groupe Super Record, notamment, a ajouté un pignon de plus pour maintenant donner un choix de 11 vitesses à la roue arrière.

Derrière le nom Campagnolo, réside trois principes qui perdurent depuis plus de 75 ans : performances élevées, innovation et qualité des produits et du service. La marque italienne est synonyme de qualité, fiabilité et prestige. Campagnolo a choisi l'avenue du 11 vitesses pour se différencier des autres. Avec une cassette 11-25 (11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25), il est maintenant possible de tout faire. Plus besoin de changer de cassette pour les courses/entraînements en montée, la cassette se rend au 25 sans sauter plus de deux dents à la fois. Et sur le plat et les descentes, 11 à 17 dents, de dent en dent, pour des développements optimaux. Pour ceux qui disent : "Avez-vous besoin d'un pignon de plus ?", je leur réponds : "Pourquoi pas !"

La marque japonaise Shimano est toujours à la fine pointe de la technologie. Sa dernière poussée : le changement de vitesses électronique. Ce dernier permet le passage des vitesses sans mouvement mécanique au niveau des leviers de vitesses en plus d'éliminer les câbles reliant les leviers aux dérailleurs. L'utilisation se fait donc telle une manette de jeu vidéo : appuyez sur le bouton et le dérailleur obéit aux doigts et à l'oeil ! La fiabilité du système est maintenant éprouvée et l'entretien est fort simple, compte tenu qu'on joue de plus en plus avec toute sorte de gadgets électroniques. Seul hic : le prix !!!



La fabricant américain SRAM est un nouveau joueur depuis seulement quelques années dans le domaine du groupe pour vélo de route. Il a su innover en proposant un mécanisme des leviers de vitesses contournant les brevets de Campagnolo et Shimano. De là est né le DoubleTap. Le principe est qu'un seul levier permet d'ajouter (A1) ou d'enlever une dent (A2) selon que l'on pousse le levier plus ou moins loin. SRAM mise également sur la légèreté en proposant un groupe plus léger que ses deux concurrents.


Quel groupe utilisez-vous présentement ? Pourquoi ?
Quel groupe voudriez-vous posséder ? Pourquoi ?

Nous attendons vos réponses.

Vérification hivernale

L'hiver n'est pas le meilleur temps pour rouler, mais c'est le moment idéal pour prendre soin des petits détails de votre vélo qui vous assureront d'être prêt le printemps venu. Je ne parle pas ici de réparations, mais bien des éléments qui pourraient ruiner une belle sortie. Voici une liste avec suffisamment de tâches pour passer un après-midi d'hiver à bichonner votre vélo.

• Cales de souliers. Le problème le plus commun est les boulons qui se desserrent ou manquants. La plupart des boutiques de cycle ont les pièces de rechange en stock. Amenez avec vous vos souliers et cales, car selon les modèles la longueur du boulon sera différente.
• L'usure est un autre problème. Les symptômes classiques sont un jeu notable entre la cale et la pédale et la difficulté à clipper ou déclipper. Il est facile de savoir si une cale est trop usé en la comparant simplement avec une neuve. Regardez si la cale est plus mince à l'avant et sur les côtés à l'arrière et s'il n'y a pas de fissures.

Conseil : Tracer le pourtour de vos cales sur votre semelles de souliers avant de les retirer. De cette façon, vous pourrez mettre les nouvelles à l'endroit exact et avoir un point de repère si jamais l'une des cales se dévisserait et bougerait.

• Porte-bidon. Une bouteille standard pèse environ 1.75 lbs. (0.8 kg). C'est un poids non négligeable pour un porte-bidon sur lequel nous poussons et tirons pour prendre et remettre notre bidon à chaque fois que nous avons soif. Donc vérifiez les boulons de vos porte-bidon pour qu'ils soient bien serrés. Vérifiez également qu'ils ne sont pas craqués.

Conseil : Pensez également à vos bouteilles. Un bon nettoyage avant de les utiliser au printemps permettra d'éliminer tout ce qui pourrait s'être accumulé (poussière, bactéries, moisissures, etc). Si elles sont tâchées ou noircies de l'intérieur, considérez les remplacer.

• Pompes. Vous en avez sûrement 2 : une sur votre vélo en cas de crevaison et une à la maison pour ajuster la pression de vos pneus avant vos entraînements. Vérifiez qu'aucune pièces n'a de jeu. Si vous n'avez pas eu de crevaison depuis un moment, gonflez un pneu avec votre pompe à main pour vous assurer qu'elle fonctionne bien.

• Accessoires électroniques. Que vous utilisiez un cyclomètre, un moniteur cardiaque, un GPS ou un capteur de puissance (ou les quatre), vérifiez les montages. Les vibrations de la route peuvent endommager les éléments de montage à long terme et il est important de s'assurer qu'aucune pièce ne se détachera du vélo lors de l'utilisation.

Conseil : Remplacer les piles maintenant avant qu'elle ne soient trop faible pour éviter de perdre vos données lors d'une sortie. Indiquez sur la pile à quel moment vous l'avez remplacer comme ça vous aurez une idée de la fréquence de remplacement.

• Sac de selle. Le sac et les outils à l'intérieur ne sont utilisés que très peu fréquemment. Il serait donc bon de l'ouvrir pour vous assurer que tout y est et en bon état. Vérifiez d'abord l'état du sac lui même une fois vide. Puis, vérifiez que les tubes ne sont pas perforés et que tous les outils sont en bon état.

• Casque. Même si vous n'avez pas chuté, faites une inspection complète de votre casque. Regardez pour des entailles, rayures ou bosses qui auraient pu être causé durant le transport ou si vous avez échappé accidentellement votre casque. Ces altérations du casque peuvent compromettre ses capacités de protection. Si vous avez votre casque depuis plus de 3 ans, considérez à le remplacer; le soleil, la pluie et la sueur contribuant à la dégradation du casque. À chaque année les casques sont de mieux en mieux ventilés de plus en plus léger et confortable.

Conseil : Si vous utilisez le même casque que l'année dernière, assurez-vous qu'il est bien ajusté, les courroies se relâchant avec le temps.

• Inventaire de votre atelier maison. Finalement, l'hiver est la période idéale pour vérifier ce que vous avez comme pièces de rechange et outils. Assurez-vous d'avoir les petites pièces principales ainsi que les outils principaux pour remédier aux problèmes de dernières minutes et faire l'entretien que vous être en mesure de faire vous même.

Dans le bas de Noël...

Plus qu'une semaine avant Noël !!! Un dernier gros blitz de magasinage et d'achats est à prévoir cette fin de semaine. Aujourd'hui, je vous suggère quelques petits présents qui pourraient très bien se glisser dans le bas de Noël de votre cycliste préféré(e) !

• Un casque. Parce que la vie de celui que vous aimer n'a pas de prix. Trop gros pour le bas par contre, il devra être placé sous le sapin !!!

• Un cyclomètre. Sans fil, il va de soi ! 54$

• Phare et feu. Pour les aventures de soirée. 36$ chacun

• Mini-pompe. Elle finira toujours par servir, malheureusement ! 30$

• Sac de selle. Un essentiel. 25$

• Bouteille isotherme. Pour les chaudes journées d'été. 17$

• Crème à chamois. Pour les longues randonnées. 15$ et plus
  

• Bas cyclistes. Confort et performance. 15$

• Guidoline. Parce qu'il faut la changer de temps à autre. 12$

• Chambres à air. On ne devrait jamais quitter la maison sans une ou deux. 7$ et plus

Bon magasinage ! Et pour ceux qui se sont pris d'avance... profitez-en pour vous entraîner... ou vous reposer !

Joyeuses Fêtes !

Système Mavic EZ Ride

Système Mavic EZ Ride

Hybride entre un système "clipless" et une simple chaussure de marche sur pédale plateforme. L'avantage : Le positionnement optimal des pieds sur la pédale.

Bon, d'emblée, étant utilisateur depuis de nombreuses années de pédales "clipless", soit Shimano SPD, soit Speedplay Frog, j'ai l'habitude d'avoir le pied bien maintenu sur la pédale et un "déclenchement" rapide et sécuritaire. D'ailleurs, en utilisation urbaine, j'ai toujours réglé le déclenchement au plus sensible possible pour pouvoir enlever mon pied rapidement.
Depuis que j'utilise un vélo de navettage comme le Cervin, je préfère utiliser des pédales "plateforme", pédales standards fournies avec le vélo.
Pas besoin de chaussures spéciales qui empêchent de marcher lorsqu'on veut les garder aux pieds pour faire ses commissions. Mais il existe quelques modèles de chaussures plus versatiles qui permettent de vaquer à ses occupations comme si on avait des chaussures conventionnelles et qui permettent aussi d'utiliser des pédales "clipless" performantes. Quelques marques en font ou en faisaient, telles que Northwave (Italie), et Mavic (France).

Mavic vient de mettre sur le marcher un nouveau concept plus adapté à la ville, et peut-être aux personnes qui n'ont jamais essayé de système "clipless" et pour qui ce système serait trop dans leur quotidien cycliste.

Ce système s'appelle EZ Ride. Il consiste en une chaussure à semelle semi-rigide qui permet toutefois de bien marcher et qui comporte un profond empreinte en X "femelles" de semelle pouvant accueillir une forme en X "mâles" sur la pédale.
Le tout est renforcé d'un contact magnétique provenant d'un aimant sur la semelle de la chaussure et d'un autre sur la pédale.

Les amateurs de "clipless" n'y trouveront pas leur compte. Il ne faut pas s'attendre à une retenue comparable. Les non amateurs découvriront les bienfaits d'un positionnement optimisé pour bien pédaler.

J'ai mis quelque temps à m'adapter car mes réflexes de poussée et de traction m'ont fait souvent "perdre les pédales". Mais si on repart de zéro et que l'on considère ce système comme un simple guide, il est alors difficile de s'en passer et de poser ses pieds sur des plateformes avec des chaussures régulières. Le confort et la stabilité de pédalage sont là. La chaussure est très confortable. Je l'utilise maintenant même lorsque je ne fais pas de vélo. Elle est belle et bien faite. Les pieds sont bien soutenus, l'absorption au sol est excellente. On sent évidemment une certaine rigidité de semelle, mais elle est très discrète et presque agréable. La pédale est belle (ça compte toujours sur un vélo), très design tout en étant discrète.

Passé mes premières appréhensions, je peux dire que j'aime ce système urbain de chaussure/pédale.

http://www.ezridemavic.com/fr/

Les deux pneus sur terre !

Autre chronique sur le matériel, celle-ci porte sur les pneus. Comme tout produit, notre société de surconsommation nous proposent une tonne de modèles. En plus des différentes marques, il y a des pneus pour différentes conditions, types de terrain, adhérence, etc. Pas facile de s'y retrouver !

D'abord, il y a les bons vieux boyaux qui sont utilisés depuis les début du bitume à chambre à air. Plus smooth à rouler, ils sont également plus dispendieux et moins commode qu'un pneu en cas de crevaison. Il faut aussi les coller, processus laborieux pour plusieurs ! Ils sont par contre très performant, offre une excellente qualité de roulement et sont le choix de prédilection pour l'utilisation de roues ultra-légères.

Ensuite, les pneus avec chambre à air sont disponibles dans un grand éventail. Chape, gomme, carcasse, bande de roulement, flanc, tringle font partie du vocabulaire se rattachant au pneu.

La chape comprend la bande de roulement et on y retrouve les différentes gommes. Le rendement de la gomme est qualifié selon quatre facteurs : résistance au roulement, adhérence sur chaussée sèche, adhérence sur chaussée humide et résistance à l'usure. Une gomme dure améliorera la résistance à l'usure ainsi qu'au roulement, mais réduira l'adhérence. Une gomme molle augmentera l'adhérence, mais diminuera sa durée de vie.

La carcasse procure la rigidité au pneu et sa résistance aux crevaisons. La composition de la carcasse donne des propriétés de légèreté, rigidité et souplesse.

Des tringles souples permettent de plier le pneu tandis que celles plus rigides les empêchent de se déformer.

La pluie
Lorsque le soleil se cache et que le temps gris s'installe, il est important d'avoir des pneus adéquats pour des conditions trempées. Lorsque la chaussée est sèche, la grande majorité des pneus se comportent très bien. Cependant, la pellicule d'eau qui s'intercale entre vos pneus et la route peut devenir dangereuse si elle n'est pas évacuée adéquatement. Il faut donc que la chape présente un dessin permettant l'évacuation de l'eau pour améliorer l'adhérence. Une gomme molle améliore également l'adhérence dans ces conditions climatiques.

Entraînement
Les pneus étant de plus en plus performants, il peut être intéressant d'essayer des pneus plus bas de gamme à l'entraînement. En plus d'être plus abordables, ils présentent bien souvent des qualités similaires et partagent certaines des technologies avec les modèles haut de gamme. Cela permet d'essayer différents types de pneu et d'ainsi faire un choix plus approprié pour vos pneus haut de gamme.

Chambre à air
Les fameux tubes. Deux principales options : poids et longueur de valve. Il y a les tubes standards, ceux en latex, les heavyduty pour ceux qui ont beaucoup de crevaisons et les légers. Tous très performants, le choix est personnel. La longueur de la valve, elle, est fonction du profil de votre jante. Il est toujours possible d'installer une extension de valve dans l'éventualité où la valve que vous avez est trop courte.

Tubeless
Disponible depuis maintenant quelques années en vélo de route, cette technologie permet d'utiliser un pneu sans chambre à air. Des jantes ont été spécifiquement conçu à cet effet, des pneus ont été développés conjointement et l'on doit ajouter une valve scellée à la jante. Le Tubeless a l'avantage de réduire les pinch flat.

Finalement, lorsque l'on fait le choix d'un pneu, le plus important est de choisir celui qui convient à l'utilisation que l'on en fera.

Des roues pour tous les goûts !

L'évolution technique depuis les années 1980 a été fulgurante. Passant de matériaux résistants et lourds à des matériaux de plus en plus légers et performants sans réellement compromettre rigidité et robustesse. Les roues n'ont pas échappé à ces avancés pour être aujourd'hui fabriquées en alliage d'aluminium, magnésium, titane et carbone. Elles sont un composant qu'on cherche sans cesse à alléger sans porter atteinte à sa robustesse.

Pour ce type de composants, il y en a pour tous les porte-feuille ! Allant d'environ 450$ à plus de 6000$ la paire. On peut même aller jusqu'à 12 000$ pour une paire de roues à utiliser lors des contre-la-montre ! Pour des jantes en carbone, il faut compter au moins 2000$. En dessous de cela, on doit y aller pour des roues en alliage. Une fois votre budget établi, vous serez en mesure de voir les choix qui s'offrent à vous.

Dans cet article, j'élaborerai sur les roues d'alliage. Les roues de carbone et de contre-la-montre feront l'objet d'un prochain article.

D'abord vous devez vous poser la question à savoir pour quelle type d'utilisation seront destinée ces roues ? Est-ce pour l'entraînement ou les courses ? Pour rouler sur le plat, en côte, des parcours en mauvais état ? Pneu ou boyau ? Au fur et à mesure que vous faites des choix, l'éventail de roues répondant à vos critères se précise. Certains compromis doivent être fait entre rigidité, absorption des chocs, aérodynamisme et légèreté notamment.

Regardons chacun des éléments composant la roue :

Jante : profil bas (30mm et -), profil moyen (30-40mm) ou profil haut (40mm et +)
Étant l'élément en périphérie, le poids de la jante est à prendre en considération. Une jante à profil bas sera plus facile à accélérer en raison de son inertie plus faible tandis qu'une jante à profil haut aura plus de facilité à conserver son inertie une fois lancée en plus d'être plus aérodynamique. Elle offre toutefois plus de prise au vent de côté et peut rendre le vélo plus difficile à piloter lorsqu'il y a de forts vents ou des bourrasques.

Rayon : conventionnel (rond), ovalisé ou plat
Une diminution du nombre de rayons réduit la turbulence et améliore l'aérodynamisme. Cependant la tension exercé sur chaque rayon sera plus grande sur une roues à 20 rayons qu'à 36 rayons. Une roue avec plus de rayons absorbera mieux les chocs et sera plus confortable à rouler.

Moyeu : 16-18-20-24-28-32 ou 36 trous
Le moyeu doit comprendre le même nombre de trous que la jante pour être compatible dans l'éventualité ou l'on voudrait monter une roue custom. Au niveau du moyeu, il est également possible de sauver quelques grammes. Élément important : les roulements. Assurez-vous que le moyeu à de bons roulements, cela réduira la friction et diminuera la résistance, vous permettant d'aller plus vite tout en économisant de précieux watts !

Blocage rapide : choix de matériaux et de design
Le titane permet d'obtenir des blocages plus léger tandis que certains design facilitent la manipulation. L'important étant de maintenir les roues sur le vélo !

Corps de cassette : Shimano, Campagnolo ou SRAM
Selon le groupe que vous utilisez, le corps de cassette doit être le même pour accueillir votre cassette. Certains moyeux, selon le fabricant, permettent d'interchanger le corps de cassette, une option intéressante.

Les écrous de rayon sont normalement situés au niveau de la jante et sont accessible de l'extérieur. Pour certaines jantes à profil haut, les écrous sont à l'intérieur de la jante et l'accès se fait par un trou dans la cavité du tubulaire. Quelques roues ont leurs écrous au niveau du moyeu ce qui a pour effet de réduire le poids en périphérie donc une diminution de l'inertie de la roue.

Moyeu PowerTap
Une autre option possible est de remplacer le moyeu arrière conventionnel par un moyeu mesurant la puissance développée. Un outil de mesure de plus en plus en vogue. Par contre, il augmente le poids de la roue arrière. Bonne nouvelle : les nouveaux modèles disponibles cette année utilisent la technologie sans fil ! À bas les fils !

Vos genoux !

Avec la présente météo en dents de scie que nous connaissons, le choix vestimentaire est primordial lorsque vous enfourchez votre vélo. L'air frais est à surveiller, car il ralentit et empêche certaines partie du corps exposées au vent de se réchauffer. Les deux principaux endroits à surveiller sont le haut du tronc ainsi que les genoux. La cage thoracique renferme le coeur et les poumons notamment. Un peu plus haut, le cou et la gorge sont également à surveiller. Il est donc judicieux d'utiliser un gilet coupe-vent (veste sans manche) pour former une barrière contre le vent au niveau du cou et du haut du tronc. L'idéal est un gilet avec un fermoir-éclair à double curseurs qui permet d'ouvrir le gilet par le bas pour refroidir le ventre : la position cycliste y causant une accumulation de chaleur.

Pour ce qui est des genoux, à l'entraînement, il est fortement recommandé de toujours les couvrir soit avec des genouillères (knee warmers) ou avec des jambières (leg warmers). Dès que le fond de l'air est frais, il est préférable de protéger vos genoux. Si vous toucher vos genoux et qu'ils sont froids, c'est que la température est trop fraîche pour rouler les genoux à l'air. En début de saison, nous voulons tous remiser nos vêtements cyclistes chauds et longs pour n'utiliser que maillots et cuissards courts. Cependant, ne vous emballez pas trop vite, le mois de mai nous réserve bien souvent des surprises ainsi que la première moitié du mois de juin.

Un gilet et une paire de genouillères, ça ne prend pas beaucoup de place dans les poches de maillot. Ayez-les à portée de main, ils vous éviterons de prendre froid ou de générer des tensions au niveau des articulations des genoux.

Petite leçon de français : un gilet réfère à une vest en anglais tandis qu'une veste ou un blouson font référence à un jacket dans la langue de Shakespeare. Un gilet n'a pas de manche. Un blouson est d'allure sportive, ample et ajusté à la taille. Une veste est plus ajusté et descend jusqu'au niveau des hanches. Je jugeais pertinent de clarifier la terminologie de ces mots puisque moi-même, j'utilise couramment «veste sans manche» pour parler d'un gilet.


Profitez des magnifiques journée que Dame Nature nous réserve !


Photos : www.cyclingnews.com

Bicycle Geek !

Notre univers se développe de jour en jour à une vitesse impressionnante. Le domaine informatique et technologique évolue à une rythme exponentiel tellement les nouveautés se succèdent sans cesse et de plus en plus rapidement. Le domaine cycliste n'y échappe pas et les avancés techniques du dernier siècle côtoient maintenant celle du domaine des nouvelles technologies. Les cyclomètres tout simple sont d'abord apparu affichant seulement vitesse et distance. Puis les fonctions n'ont cessées de s'ajouter. Parallèlement, d'autres produits se sont développés tel les appareils mesurant la puissance ainsi que les systèmes GPS.

Mais la puissance ("wattage"), la cadence, les fréquences cardiaques ? Est-ce que tout cela est vraiment nécessaire ? Maintenant, nous pouvons équiper nos vélos avec cyclomètre, PowerTap, SRM, GPS et j'en passe. Oui c'est bien d'avoir toutes ces données, c'est très utile à l'établissement et au suivi d'un entraînement structuré et planifié, mais ça n'aide pas à "sentir" le vélo. Tous ces équipements vous donnent une foule de données fort intéressantes, mais encore faut-il en faire l'analyse ! À quoi bon savoir que l'on pousse 300 watts à 75 rpm pendant 15 minutes à une fréquence cardiaque moyenne de 180bpm dans une côte à 5%? Car une journée on peut être en mesure de pousser ce 300W pendant 15 minutes en étant relativement à l'aise et l'autre jour pousser ce 300W pendant 5 minutes sera un supplice. Sans analyse ultérieure et régulière de ces données, elles ne sont pas très utiles à part pour vous vanter auprès de amis !

L'important c'est de pouvoir développer des sensations sur le vélo, des références purement subjectives et personnelles. Ressentir le vélo, l'effort en se basant sur nos sensations, nous permet de nous créer des repères et de mieux réagir dans certaines situations. Car une journée où l'un de nos instruments de mesure ne fonctionne pas, il faut être capable d'avoir des points de repères. Les instruments de mesure nous permettent de quantifier nos efforts, mais il faut également être capable de les relativiser.

Au printemps, il est même mieux de rouler au feeling, car la forme n'est pas la même qu'à la fin de la saison passée. On évite donc de vouloir pousser trop fort sans raison valable. Quand la forme commencera à réapparaître ce sera le temps d'installer tous vos gadgets sur le vélo !